Замена троса ручного тормоза (стояночного тормоза)

Замена троса ручного тормоза — это операция по восстановлению механической связи между рычагом (или педалью) в салоне и тормозными механизмами задних колес. Со временем трос растягивается, его оболочка трескается, внутренние нити ржавеют и ломаются, что приводит к неэффективной работе или полному отказу стояночного тормоза. Неисправный ручник — это прямая угроза безопасности на уклоне, а также причина недопуска автомобиля к техническому осмотру.

Почему трос ручника выходит из строя и чем это грозит?

Трос работает в агрессивной среде: грязь, влага, реагенты. Основные причины поломки:

Коррозия и обрыв внутренних стальных нитей из-за попадания воды через поврежденную оболочку.
Растяжение троса (частая регулировка уже не помогает).
Заклинивание троса в оболочке из-за загрязнения или коррозии — ручник не отпускает колесо полностью.
Разрыв или растрескивание защитной оболочки.

Последствия:

Автомобиль не держится на склоне, происходит самопроизвольное движение. Заклинивший трос приводит к постоянному подтормаживанию колеса, перегреву тормозов и ускоренному износу колодок и барабана/диска.

Как происходит замена троса ручного тормоза?

Мы меняем тросы обязательно парой (левый и правый), даже если поврежден только один, так как их износ и возраст одинаковы. Используем оригинальные или качественные аналоги.

Этапы процедуры:

Подготовка и доступ:

Автомобиль устанавливается на подъемник.
В салоне рычаг (педаль) ручника опускается в самое нижнее положение.
Для доступа к точкам крепления часто требуется демонтаж элементов выхлопной системы (глушителя, резонатора) или защиты.

Отсоединение старого троса от тормозного механизма (на примере задних колес):

Снимается заднее колесо.
Для барабанных тормозов: требуется снять тормозной барабан, чтобы получить доступ к месту крепления троса к рычагу внутри тормозного механизма. Ослабляется или снимается стяжная пружина, трос отсоединяется.
Для дисковых тормозов со штатным суппортом: трос обычно соединен с отдельным рычажным механизмом на суппорте. Отсоединяется после снятия стопорной пластины или шплинта.

Отсоединение троса от уравнителя и его извлечение:

В центральной части (под днищем) находится уравнитель (коромысло), распределяющее усилие на два троса. От него откручиваются контргайки, и старые тросы снимаются.
Трос аккуратно выводится из всех штатных держателей и кронштейнов на кузове и подвеске. Важно не повредить соседние элементы.

Установка и регулировка новых тросов:

Новые тросы прокладываются по старой трассе, заводятся в держатели и кронштейны.
Тросы соединяются с тормозными механизмами на колесах (сборка в обратном порядке).
Свободные концы тросов крепятся к уравнителю, но гайки не затягиваются до конца.

Регулировка ручного тормоза:

Регулировка производится только на стояночном тормозе с помощью регулировочной гайки на уравнителе.
Критерий правильной регулировки: При затягивании рычага на 3-5 щелчков (для легковых авто) должно возникать ощутимое сопротивление вращению задних колес. На 6-8 щелчков колеса должны блокироваться полностью. При отпущенном рычаге колеса должны вращаться абсолютно свободно, без малейшего подтормаживания.
После регулировки контргайки на уравнителе затягиваются.

Сборка и проверка:

Устанавливаются на место все снятые элементы (колеса, элементы выхлопа, защиты).
Проводится финальная проверка:
- несколько раз затягивается и отпускается ручник, проверяется четкость фиксации на каждом щелчке и полное освобождение колес.

Признаки неисправности троса ручника:

Рычаг (педаль) ручника вытягивается на слишком большое количество щелчков (более 8-10), но колеса не блокируются.
Ручник вообще не держит, даже при максимальном усилии.
Задние колеса подтормаживают при движении, барабаны/диски перегреваются (признак заклинившего троса).
Рычаг ручника не фиксируется в поднятом положении, сползает вниз.
Визуально:
- Видимые повреждения, разрывы оболочки троса под автомобилем, сильная коррозия.

Когда нужно менять трос ручного тормоза?

При появлении любого из перечисленных симптомов.
Планово, при сильном растяжении, когда регулировка больше не помогает.
При каждом капитальном ремонте задних тормозов (например, замена барабанов, колодок, суппортов).
В рамках подготовки к техосмотру.
При пробеге 100 000 – 150 000 км или при появлении следов коррозии.

Что вы получаете:

Надежную фиксацию автомобиля на любом уклоне — безопасность на стоянке.
Четкую работу ручника с предсказуемым количеством щелчков.
Устранение риска заклинивания и подтормаживания колес.
Готовность к прохождению техосмотра (нерабочий ручник — причина для недопуска).
Сохранение ресурса тормозных колодок и дисков/барабанов.